Celdas Samsung vs genéricas chinas: ¿vale la pena pagar más por la marca de la batería?

Estás ahí, comparando dos bicicletas eléctricas. Una, de una marca reconocida, con su batería Bosch o Shimano. La otra, un chollo de AliExpress o una marca de gran superficie, que promete más capacidad por menos dinero. El dilema es universal: ¿estás pagando solo por un logotipo o hay algo más? Como importador de tecnología que ha visto el interior de cientos de estas baterías, déjame que te cuente un secreto: la diferencia no está en la pegatina, sino en todo lo que no puedes ver. Es una historia de química, física y, sobre todo, de los atajos que los fabricantes de bajo coste esperan que nunca descubras.

La mayoría de los consejos se quedan en la superficie: «las de marca son mejores», «las chinas son una lotería». Pero nadie te explica el porqué. Nadie te habla de la caída de tensión bajo carga, de la resistencia interna o de la diferencia entre una celda de grado A y una de grado B que ha sido descartada por los grandes fabricantes. Se asume que más Amperios-hora (Ah) es siempre mejor, una simplificación peligrosa que beneficia al vendedor, no al ciclista.

Este artículo va a cambiar eso. Vamos a desmontar, literal y figuradamente, estas baterías para entender qué las diferencia realmente. No nos quedaremos en el «qué», profundizaremos en el «porqué» una batería de marca, aunque más cara al principio, termina siendo una inversión más inteligente y segura. Olvídate del marketing y prepárate para una dosis de realidad técnica. Al final, no solo sabrás cuál comprar, sino que entenderás el juego lo suficientemente bien como para no dejarte engañar nunca más.

Para guiarte en esta inmersión técnica, hemos estructurado el análisis en varios puntos clave que desmitifican las creencias populares y te arman con conocimiento práctico. A continuación, encontrarás el desglose de los temas que abordaremos.

Por qué una batería china de «20Ah» dura menos que una Bosch de «13Ah»

Aquí está el primer gran engaño del mercado: juzgar una batería solo por sus Amperios-hora (Ah). Los fabricantes chinos saben que es un número grande y fácil de vender. Pero la realidad es que los Ah solo miden la «cantidad» de energía, no la «calidad» con la que se entrega ni durante cuánto tiempo. Una batería de marca como Bosch, con celdas Samsung o LG, utiliza celdas de alta densidad energética y baja resistencia interna. Esto significa que pueden entregar su energía de forma eficiente y constante, sin sobrecalentarse ni perder capacidad drásticamente bajo demanda.

En cambio, muchas baterías genéricas de «20Ah» se ensamblan con celdas de menor calidad, a menudo de Grado B o incluso recicladas. Estas celdas tienen una mayor resistencia interna. Al pedirles potencia, gran parte de la energía se disipa como calor en lugar de mover la bicicleta. El resultado es que, aunque en el papel tienen más «depósito», este se vacía mucho más rápido y de forma menos efectiva en el mundo real, especialmente en cuestas o con viento en contra. Es como tener un depósito de coche de 100 litros con una fuga y un motor que desperdicia la mitad del combustible.

La imagen superior ilustra este concepto a la perfección. A la izquierda, una batería de marca, con celdas compactas y de alta calidad. A la derecha, una genérica que, para alcanzar su cifra de Ah publicitada, utiliza más celdas de peor calidad, dejando huecos y con un ensamblaje deficiente. Además, la calidad del BMS (Battery Management System), el cerebro de la batería, es crucial. Un BMS de marca optimiza la descarga de cada celda, mientras que uno genérico es a menudo un simple circuito de protección que no gestiona la energía de forma inteligente, contribuyendo a una autonomía final decepcionante.

Ese momento en que la bici corta potencia en una cuesta aunque marque 30% de batería

Esta es la experiencia que define la frustración de una batería de mala calidad. Estás subiendo una pendiente, el motor tira con fuerza, y de repente, ¡zas! La asistencia se corta o se reduce drásticamente, a pesar de que el indicador de batería sonríe con un 30% o incluso un 40%. Este fenómeno tiene un nombre: caída de tensión (o «voltage sag»). Todas las baterías lo sufren en cierta medida, pero en las genéricas es un problema endémico y peligroso.

Ocurre porque las celdas de baja calidad, con su alta resistencia interna, no pueden mantener un voltaje estable cuando se les exige mucha corriente (como en una subida). El voltaje se desploma temporalmente por debajo del umbral de corte del BMS, que interpreta la situación como si la batería estuviera vacía y corta la energía para protegerse. Cuando dejas de pedalear o vuelves al llano, la demanda baja, el voltaje se recupera y el indicador vuelve a mostrar el 30% «fantasma». Es una capacidad que existe en el papel, pero es inaccesible en la práctica cuando más la necesitas. Un estudio sobre este tema es revelador, un análisis de caída de voltaje en condiciones reales realizado en Madrid demostró que sistemas de marca mantienen su rendimiento mucho mejor.

En resumen, esa sensación de impotencia en la cuesta no es un fallo aleatorio, es la consecuencia directa de la química de baja calidad de las celdas, un compromiso que los fabricantes de marca simplemente no están dispuestos a aceptar.

La diferencia en el empaquetado y aislamiento interno de las celdas de marca

Si la química interna es el alma de la batería, el empaquetado es su esqueleto y su piel. Y aquí, las diferencias son abismales y afectan directamente a la seguridad. Abrir una batería de marca es como mirar el motor de un coche alemán: todo está ordenado, sujeto y aislado. Las celdas están montadas en soportes de plástico rígido (holders) que garantizan un espaciado uniforme para la disipación del calor. Las conexiones se realizan con tiras de níquel puro, soldadas por puntos con precisión milimétrica para una conductividad óptima y sin puntos calientes.

Ahora, abramos una genérica. A menudo, lo que encontramos es un caos. Celdas pegadas con pegamento caliente, sin soportes, vibrando y rozándose entre sí. Conexiones hechas con tiras de acero niquelado de baja calidad, soldadas a mano de forma irregular. El aislamiento entre grupos de celdas puede ser simple cinta de cartón o Kapton de mala calidad. Esto no solo afecta al rendimiento, es una receta para el desastre. Una vibración en un bache puede hacer que dos celdas se toquen, provocando un cortocircuito. Una mala soldadura puede crear un punto de alta resistencia, sobrecalentarse y, en el peor de los casos, iniciar una fuga térmica. Y según datos de seguridad, las temperaturas internas durante una fuga térmica pueden superar los 1000°C, un incendio imposible de extinguir con medios convencionales.

La perspectiva de un taller especializado es muy clara al respecto, como señala un experto de Bike & Roll Madrid, un taller reconocido en la capital por su especialización:

A diferencia de las baterías ya montadas, cuyas células muchas veces son de baja calidad o de imitación —especialmente en las ebikes de origen chino que venden en grandes cadenas de electrodomésticos y supermercados—, nosotros siempre empleamos las mejores células del mercado: Panasonic NCR, Samsung, LG, Sony… legítimas y con un origen certificado

– Bike & Roll Madrid, Taller especializado en reparación de baterías

Esa certificación de origen es la garantía de que no solo la celda es de calidad, sino que todo el conjunto está diseñado y montado para durar y, sobre todo, para ser seguro. Es un detalle invisible por el que merece la pena pagar.

Degradación a los 2 años: comparativa de pérdida de capacidad real

Toda batería de litio se degrada con el tiempo y el uso. Es una ley de la química. La pregunta clave es: ¿a qué velocidad? Y aquí es donde el coste inicial de una batería de marca se revela como una inversión inteligente. Las celdas premium (Samsung, LG, Panasonic) están diseñadas para soportar cientos de ciclos de carga y descarga perdiendo un mínimo de su capacidad. Un fabricante como Bosch garantiza que sus baterías mantendrán al menos un 80% de su capacidad original tras 500 ciclos completos, y en la práctica, suelen superar esa cifra.

Las celdas genéricas, en cambio, sufren una degradación mucho más acelerada. No es raro que una batería de una e-bike barata pierda un 20% o 30% de su capacidad en el primer año. A los dos años, puede que apenas retenga la mitad de su autonomía original, convirtiendo la bicicleta en un vehículo de corto alcance. Este factor es aún más acusado en climas como el de España; el calor es el enemigo número uno de las baterías de litio, y estudios muestran que el calor extremo del verano andaluz puede causar hasta un 20% de degradación adicional en baterías mal gestionadas térmicamente.

El siguiente cuadro ilustra el Coste Total de Propiedad (TCO), un concepto que los vendedores de baterías baratas no quieren que entiendas. No se trata de cuánto pagas hoy, sino de cuánto te cuesta cada kilómetro recorrido a lo largo de la vida útil de la batería.

Como demuestra esta comparativa basada en datos de mercado, la batería de marca (Samsung/Bosch) de 700€, a pesar de ser casi el doble de cara que la genérica, ofrece un coste por kilómetro inferior gracias a su longevidad. Comprar la genérica significa que probablemente tendrás que reemplazarla mucho antes, duplicando tu gasto y superando el coste de haber comprado la de calidad desde el principio. Lo barato, una vez más, sale caro.

Cómo saber qué celdas lleva realmente tu batería si la carcasa no lo dice

Esta es la pregunta del millón. Tienes una bicicleta, quizás de una marca menos conocida o comprada online, y la carcasa de la batería no tiene ningún logotipo de Samsung, LG o Panasonic. ¿Cómo puedes saber qué hay dentro? La verdad es que, sin abrirla (algo que no recomendamos por seguridad), es casi imposible tener una certeza del 100%. Sin embargo, hay varias pistas y métodos de detective que puedes emplear.

Primero, investiga la marca de la bicicleta. Los fabricantes serios suelen publicitar qué sistema y qué celdas utilizan. Si la web de la marca o las reseñas no mencionan nada sobre el proveedor de las celdas, es la primera bandera roja. Las marcas orgullosas de usar componentes de calidad lo gritan a los cuatro vientos. Aquí tienes una pequeña guía sobre algunas marcas conocidas en España:

• Orbea: Utiliza principalmente sistemas Bosch y Shimano, lo que garantiza celdas de alta calidad, normalmente Samsung o LG, certificadas por el proveedor del sistema.
• BH: Una marca pionera en España, conocida por innovar. Sus modelos Atom-X fueron de los primeros en adoptar las celdas 21700 (el mismo formato que usa Tesla), demostrando su compromiso con la tecnología de vanguardia.
• Mondraker: En sus gamas altas, confía en los potentes sistemas Bosch Performance, que vienen con celdas de alta gama, a menudo Panasonic.
• Megamo: Ofrece una mezcla. Sus bicicletas de gama alta suelen llevar Bosch, mientras que en la gama media pueden montar sistemas Bafang, donde la procedencia de las celdas puede ser más variable.
• Marcas de supermercado/grandes superficies: Aquí es donde el riesgo es mayor. Frecuentemente usan celdas genéricas sin ninguna certificación clara para ajustar los costes al máximo.

Si tu batería ya muestra signos de agotamiento, este tipo de diagnóstico te dirá si merece la pena un receldado o si es hora de invertir en una batería nueva y de calidad certificada.

Cómo han cambiado los tamaños de batería en los últimos 3 años y qué esperar

El mercado de las e-bikes es increíblemente dinámico, y el epicentro de esa evolución ha sido, sin duda, la batería. Si miramos atrás, hace apenas tres o cuatro años, el estándar de una buena batería rondaba los 400 vatios-hora (Wh). Una batería de 500Wh era considerada de «largo alcance». Hoy, la situación es radicalmente diferente. El estándar se ha desplazado hacia arriba, y es común ver bicicletas de gama media con baterías de 625Wh, mientras que la gama alta coquetea con los 750Wh, 800Wh e incluso más.

Este salto cuantitativo ha sido posible gracias a dos factores clave. El primero es la mejora continua en la densidad energética de las celdas de litio. Los fabricantes como Samsung, LG y Panasonic logran empaquetar más energía en el mismo espacio físico. El segundo factor es la adopción de nuevos formatos de celda, como la celda 21700. Este formato, popularizado por Tesla en sus coches, es ligeramente más grande que el tradicional 18650, pero ofrece una mejora sustancial en capacidad y capacidad de descarga, permitiendo motores más potentes y baterías más duraderas.

En España, marcas como BH han estado a la vanguardia de esta innovación. Como apuntan los especialistas, su apuesta por estas nuevas tecnologías marca la diferencia. La opinión de expertos como BIOBIKE, una tienda de referencia en Madrid, es contundente:

Los señores de BH, nuestro fabricante más inquieto, ha adoptado el nuevo estándar 21700, usando para sus Atom-X las mismas celdas que propulsan los Tesla. Los de Vitoria siempre van un pasito más allá

– BIOBIKE, Especialistas en bicicletas eléctricas

¿Qué esperar en el futuro? La tendencia es clara: más integración, baterías más ligeras pero con la misma o mayor capacidad, y sistemas de gestión (BMS) cada vez más inteligentes que optimizarán la autonomía y la vida útil. También veremos una mayor popularidad de los «range extenders», pequeñas baterías adicionales que ofrecen flexibilidad para rutas largas sin añadir peso permanente a la bicicleta.

Qué cuenta realmente como un ciclo de carga: mitos sobre las cargas parciales

Alrededor del cuidado de las baterías de litio circulan muchos mitos, herencia de las antiguas tecnologías de Níquel-Cadmio (NiCd). El más persistente es el del «efecto memoria». Es crucial entenderlo: las baterías de litio modernas no tienen efecto memoria. No necesitas descargarla por completo antes de volver a cargarla. De hecho, hacer eso es perjudicial. Puedes cargar tu bicicleta después de cada salida, aunque solo hayas gastado un 20% de la batería, sin ningún tipo de penalización.

Entonces, ¿qué es exactamente un «ciclo de carga»? Un ciclo completo equivale a una descarga del 100% y una recarga del 100%. Pero esto es acumulativo. Si un día gastas el 60% de la batería y la recargas, y al día siguiente gastas un 40% y la recargas, entre los dos días habrás consumido un ciclo completo (60% + 40% = 100%). Esto es importante porque la vida útil de una batería se mide en ciclos. Los fabricantes premium garantizan unos 500 ciclos manteniendo al menos el 80% de la capacidad original.

La regla de oro para maximizar la vida útil de tu batería es evitar los extremos. A las celdas de litio no les gusta estar ni completamente cargadas (al 100%) ni completamente descargadas (al 0%) durante periodos prolongados. El rango ideal para su funcionamiento y almacenamiento es entre el 20% y el 80% de su capacidad. De hecho, estudios demuestran que mantener la batería entre 30-70% puede duplicar los ciclos de vida útil teóricos. Si no vas a usar la bicicleta durante semanas o meses, lo ideal es dejarla almacenada con una carga de entre el 40% y el 60%. La mayoría de los cargadores de marcas como Bosch, Shimano o Fazua tienen modos de «almacenamiento» o simplemente puedes controlar el nivel de carga tú mismo.

500Wh, 625Wh o 750Wh: qué tamaño de batería comprar para no pagar por peso inútil

Con la carrera de los fabricantes por ofrecer baterías cada vez más grandes, es fácil caer en la trampa del «más es mejor». Sin embargo, una batería más grande no solo es más cara, sino también más pesada. Cargar con una batería de 750Wh para trayectos urbanos diarios de 15 km es como ir a comprar el pan en un camión. Estás pagando un sobreprecio y arrastrando un peso muerto que afecta a la agilidad y el manejo de la bicicleta.

La elección correcta depende exclusivamente de tu perfil de uso. La honestidad con uno mismo es clave. ¿Realmente haces rutas de 100 km por la montaña cada fin de semana, o tu uso principal son los desplazamientos al trabajo y alguna salida esporádica? Cada kilo extra en la bicicleta, especialmente si está situado en una posición alta, se nota. Para la mayoría de los ciclistas, una batería de 500Wh o 625Wh ofrece un equilibrio perfecto entre autonomía y peso, cubriendo de sobra las necesidades del 90% de las salidas.

Para ayudarte a decidir, aquí tienes una guía práctica adaptada a perfiles de ciclistas típicos en España, basada en recomendaciones de expertos del sector.

Si tus necesidades son mixtas (rutas cortas entre semana y una ruta larga al mes), la solución ideal puede no ser la batería más grande, sino una de tamaño medio (625Wh) complementada con un Range Extender. Marcas como Orbea o Specialized ofrecen estas baterías adicionales, que parecen un bidón de agua y añaden unos 250Wh extra solo cuando los necesitas. Es la solución flexible e inteligente para no pagar por peso y capacidad que no usarás en tu día a día.

Ahora que conoces los secretos que se esconden dentro de una batería, la decisión entre una marca reconocida y una genérica de importación debería ser mucho más clara. No se trata de gastar por gastar, sino de invertir en tranquilidad, rendimiento constante y, en última instancia, en tu propia seguridad. Evalúa tus necesidades reales y elige la tecnología que te respalde kilómetro tras kilómetro.